Самодельный редуктор — различия между версиями
MegaBIZON (обсуждение | вклад) |
Vooon (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | [[Категория:Справочник решений]] | |
| + | {{robo-stub|More wiki-links!!}} | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:RED.jpg|thumb|400px|Самодельный редуктор в сборе]] | ||
| + | |||
| + | В данной статье рассматривается технология изготовления самодельного редуктора, при условии что у вас есть в наличии шестеренки. | ||
| + | |||
Принцип очень простой: | Принцип очень простой: | ||
| − | + | *необходимо определиться с тем, какие шестерни будем использовать, и выбрать подходящие шпильки - эти два момента самые сложные. Я использовал запасные от магазинного редуктора. | |
| − | + | *выбрать электромотор. У меня 3В, плоский - их очень много. | |
| − | + | *замерить необходимые расстояния между шпильками и осью мотора. | |
| − | + | ||
| − | + | Самая оптимальная и качественная рама для мотор-редуктора - это П-образная рама. Изготавливать такую раму легко: заготовка представляет собой просто прямоугольник с дырками. | |
| − | + | ||
| − | + | *представляем в голове как это должно работать и чего мы вообще хотим - с этим может быть туго | |
| − | Алюминий намного предпочтительнее простой жести - толщина в 1-1.5 | + | *переносим чертеж в СпринтЛайаут и печатаем его |
| − | При этом он достаточно пластичен и в то же время достаточно прочен. | + | *переносим рисунок методом [[ЛУТ]] на жесть. Рекомендую использовать аллюминиевые листы толщиной 1 или 1.5 мм - оптимально. Его можно купить (поищите в Интернет) или раздобыть... |
| − | + | ||
| − | + | [[Изображение:reduktor.jpg|thumb|400px|Редуктор установленный на поворотный стол. На внутренней стороне видна разметка по технологии ЛУТ]] | |
| − | + | ||
| − | + | Алюминий намного предпочтительнее простой жести - толщина в 1-1.5 мм оптимальна для того, чтобы в просверленном отверстии вращалась шпилька без люфта - ну если вы сверлить умеете и руки у вас откуда надо. При этом он достаточно пластичен и в то же время достаточно прочен. | |
| − | + | ||
| − | + | *потом вырезаем по контуру можно ножницами по металу, можно ножовкой, но в обоих случаях потом концы необходимо обработать напильником, надфилем и наждачкой-нулевкой. | |
| − | + | *сверлим по намеченным отверстиям, предварительно накренив керном или шилом. | |
| − | + | *сгибаем, зажимая один конец в тисках (необходимо что бы губы тисков были плоскими). Обе половинки под 90. | |
| + | *все - собираем редуктор. | ||
| − | + | В [http://www.roboforum.ru/mediawiki/images/5/52/123.rar архиве] пример раскроя на 1.5 мм люминке для редуктора, собираемого на зап.частях редуктора валемант. Продается в чипе-дипе в разделе мобильные роботы. Раскрой приведен для спринтлайота. | |
| − | + | На фото уже собранный самодельный редуктор. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Если использовать алюминий потолще, то гнуть маленькие детали не очень удобно и резко начинает страдать точность. Вот ось будет на 0.3 мм правее - шестерни могут не зацепляться и т.д. А крепление двух половинок болтами - очень не плохо (две отдельные половинки, скрепленые 4 болтами), только лучше использовать шпильки вместо болтов - что бы было точнее. | |
| − | + | + если вес важен, то 4 болта и 12 гаек тоже что-то весят. Если нагрузки большие на редуктор, то можно использовать болты (шпильки) в мою конструкцию добавить два фиксирующих болта, для этого есть два отверстия в верхних углах. | |
Текущая версия на 23:13, 18 марта 2008
|
Это незавершённая статья по робототехнике. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
В данной статье рассматривается технология изготовления самодельного редуктора, при условии что у вас есть в наличии шестеренки.
Принцип очень простой:
- необходимо определиться с тем, какие шестерни будем использовать, и выбрать подходящие шпильки - эти два момента самые сложные. Я использовал запасные от магазинного редуктора.
- выбрать электромотор. У меня 3В, плоский - их очень много.
- замерить необходимые расстояния между шпильками и осью мотора.
Самая оптимальная и качественная рама для мотор-редуктора - это П-образная рама. Изготавливать такую раму легко: заготовка представляет собой просто прямоугольник с дырками.
- представляем в голове как это должно работать и чего мы вообще хотим - с этим может быть туго
- переносим чертеж в СпринтЛайаут и печатаем его
- переносим рисунок методом ЛУТ на жесть. Рекомендую использовать аллюминиевые листы толщиной 1 или 1.5 мм - оптимально. Его можно купить (поищите в Интернет) или раздобыть...
Алюминий намного предпочтительнее простой жести - толщина в 1-1.5 мм оптимальна для того, чтобы в просверленном отверстии вращалась шпилька без люфта - ну если вы сверлить умеете и руки у вас откуда надо. При этом он достаточно пластичен и в то же время достаточно прочен.
- потом вырезаем по контуру можно ножницами по металу, можно ножовкой, но в обоих случаях потом концы необходимо обработать напильником, надфилем и наждачкой-нулевкой.
- сверлим по намеченным отверстиям, предварительно накренив керном или шилом.
- сгибаем, зажимая один конец в тисках (необходимо что бы губы тисков были плоскими). Обе половинки под 90.
- все - собираем редуктор.
В архиве пример раскроя на 1.5 мм люминке для редуктора, собираемого на зап.частях редуктора валемант. Продается в чипе-дипе в разделе мобильные роботы. Раскрой приведен для спринтлайота. На фото уже собранный самодельный редуктор.
Если использовать алюминий потолще, то гнуть маленькие детали не очень удобно и резко начинает страдать точность. Вот ось будет на 0.3 мм правее - шестерни могут не зацепляться и т.д. А крепление двух половинок болтами - очень не плохо (две отдельные половинки, скрепленые 4 болтами), только лучше использовать шпильки вместо болтов - что бы было точнее. + если вес важен, то 4 болта и 12 гаек тоже что-то весят. Если нагрузки большие на редуктор, то можно использовать болты (шпильки) в мою конструкцию добавить два фиксирующих болта, для этого есть два отверстия в верхних углах.
